Ленточный фундамент как сделать правильно
  Деревянный дом, Каменный дом        04 июня 2020        406         Комментарии к записи Как сделать правильно ленточный фундамент отключены

Как сделать правильно ленточный фундамент

Ленточный фундамент как сделать правильно, в каких случаях стоит применять, виды и ошибки при строительстве. Имея практически универсальные характеристики ленточное основание успешно закладываются под постройки любого типа и назначения: от ограждений до жилых домов.

Практические все этапы их возведения можно выполнить своими силами, но из-за значительных выдерживаемых нагрузок и жестких правил с технологией стоит ознакомиться заранее.


Ленточный фундамент как сделать правильно

Ленточный фундамент как сделать правильно

Ленточный фундамент как сделать правильно, в каких случаях стоит примерять, виды.
Такой тип основания представляет собой непрерывную ленту, укладываемую под всеми несущими стенами здания и заглубляемую в землю от 30 см и выше в зависимости от типа постройки. В зависимости от типа конструкции и способа возведения различают:

• Монолитные (армируемые и заливаемые из бетона) и сборные ленточные фундаменты. Первые признаны более надежными и долговечными, вторые – бюджетными и подходящими при ведении строительства на сухих и стабильных грунтах и малом весе стен и перекрытий. При этом сборные конструкции могут возводится из бута, фундаментных блоков заводского качества, шлакоблока или кирпича и иметь разные характеристики при равных остальных параметрах.

• Ленты мелкого и глубокого заложения, соответственно размещаемые на глубине в пределах 50-70 см или на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Первый вариант выбирается при ведении строительства на устойчивых и слабопучинистых грунтах, второй – при наличии в проекте подвала или подземного гаража, высоком весе постройки или сильном морозном пучении почвы.

• Ленточные фундаменты с прямоугольным, Т-образным и трапециевидным сечением. Фундаменты с расширенным книзу основанием лучше выдерживают подвижки и пучения грунта при меньшем расходе бетона, но имеют более сложную технологию заложения.

Преимущества таких оснований проявляются в выдержке существенных весовых нагрузок и подвижек морозного пучения грунта, надежности, долговечности, возможности ведения строительства на неоднородных грунтах, в том числе – при проведении работ своими силами. К недостаткам ленточного основания относят лишь большую смету и потребность в принятии дополнительных мер на участках с насыщенными влагой грунтом. Как следствие, их рекомендуют выбрать при заложении фундамента жилых домов на любых грунтах, за исключением торфяников и плывунов. Также этот тип основания считается оптимальным при наличии в проекте подвала или при планировании утепления полов по грунту.

Мелко-заглубленный ленточный фундамент как сделать правильно

Мзфл


Технология строительства

МЗЛФ закладывается на любых устойчивых грунтах за исключением регионов вечной мерзлоты и зон со среднегодовой температурой ниже 0 °С.

Стандартная глубина их заложения составляет 50 см, при ведении строительства на плотных и скалистых грунтах эта величина уменьшается до 30 см, неоднородных и слабых – увеличивается до 70.

Конструкция размещается поверх плотной песчаной или песчано-гравийной подушки, армируется как минимум двухрядным каркасом и заливается без технологических перерывов в жесткую и устойчивую опалубку.

Работы начинаются с расчистки территории, вплоть до удаления корней крупных растений, снятия плодородного слоя почвы и выравнивания, и ведутся по схеме:

1. На ровном участке с помощью арматуры, шнура и уровня выполняется разметка будущего фундамента.

2. Вручную или с помощью спецтехники подготавливается траншея шириной от 50 см по всей линии заложения ленты. В первом случае на земляные работы уходит больше времени, но края траншеи получаются более аккуратными и меньше осыпаются. Глубина траншеи подбирается с учетом высоты подземной части фундамента и толщины дренажной подушки.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется не менее 10 см песка. Параметры подушки зависят от условий участка, при высоких рисках деформирования основания под действием морозного пучения или в подтопления в периоды весенних паводков помимо увеличения толщины слоя песка до 20 см под подошвой дополнительно засыпается щебень (в особо сложных случаях – пропитанный битумом), укладываются куски пеноплекса или заливается прослойка тощего бетона. В стандартных условиях толщина подушки варьируется от 10 до 20 см, песок или смесь просто уплотняются. Вне зависимости от выбранного способа подушка должна выходить за пределы ленты на 5-10 см.

4. Внутри траншеи устанавливается жесткая опалубка (в идеале – несъемная из пенополистирола, при ограниченном бюджете – собираемая из плотно сбитых обрезных досок с толщиной от 20 см или фанеры), укрепляемая подпорками с шагом не более 50 см. Внутренние стенки съемных видов опалубки заранее смазываются маслом или по аналогии с дном траншеи застилаются пленкой. В стенках опалубки заранее закладываются отверстия для коммуникаций, защищаемые трубами.

5. В траншею устанавливается связанный проволокой или пластиковыми хомутами каркас из ребристой арматуры с сечением от 12 мм и выше в горизонтальных рядах и от 8 – в вертикальных. Нормы СНИП допускают армирование только верхней и нижней части МЗЛФ при условии отступа от краев не менее 5 см и равномерного расстояния между рядами. Проблемные участки (углы, места соединения арматуры) обязательно усиливаются, простая стыковка прутьев или их сварка считается нарушением технологии.

6. После закрепления опалубки с каркасом и проверки правильности их размещения внутрь щитов заливается бетон с маркой прочности не ниже М200 (М300 для фундаментов жилых домов). Бетонирование ведется послойно, через каждые 20 см из раствора выгоняется воздух, по окончании заливки весь раствор уплотняется с помощью глубинного вибратора или длинных штырей.

7. Опалубка накрывается пленкой, первые 3-7 дней фундамент аккуратно смачивается водой. К снятию щитов приступают после появления трещины между ними и бетоном, но не ранее чем через 7 дней.

8. После набора прочности стенки фундамента изолируются от влаги и при необходимости утепляются. На этом же этапе проводится проверка ровности и состояния конструкции, закладка дренов по периметру дома. К обратной засыпке грунта приступают после исправления любых дефектов, подвода коммуникаций и герметизации мест их прохода.

Ошибки при строительстве

К нарушениям технологии заложения МЗЛФ относят:

• Ведение работ на плохо выровненной или нерасчищенной площадке.

• Отсутствие, недостаточную толщину или ширину дренажной прослойки под лентой. Экономить на песчаной подсыпке нельзя даже при ведении строительства на плотных и стабильных грунтах, помимо противостояния силам морозного пучения именно эта прослойка отвечает за быстрый отвод влаги от фундамента.

• Ошибки армирования, включая недостаточное (менее 12 мм) сечение прутьев, сварку каркаса вместо его связывания, недостаточное расстояние от металла до края конструкции или неравномерное расположение рядов.

• Ошибки бетонирования: использование бетона с маркой прочности ниже М200, его приготовление из некачественных компонентов или нарушение пропорций, отсутствие настила из рубероида или пленки между грунтом и раствором, ведение заливки при неблагоприятных погодных условиях, допуск перерывов при послойном бетонировании свыше 2 ч, недостаточное уплотнение смеси.

• Чрезмерно быстрое или резкое снятие щитов опалубки.

• Другие нарушения технологических сроков, включая как нагрузку ленточного основания ранее установленных нормами 28 дней, так и отсутствие какой-либо нагрузки или защиты от промерзания конструкции в зимнее время. При невозможности ведения строительства при минусовых температурах набравшую прочность ленту закрывают временным теплоизоляционным слоем из опилок, керамзита или современных влагостойких утеплителей.

Отдельную проблему представляют ошибки расчета. Заложение стандартного (с глубиной в пределах 50-70 см, цоколем до 30 см, шириной, совпадающей с толщиной стен, армокаркасом с 2-3 рядами и 10-20 см подушкой) ленточного фундамента допускается лишь при нагрузке на грунт не более 30 кН/м2. Такие значения характерны лишь для одноэтажных и облегченных построек. Во всех остальных случаях параметры основания (в первую очередь глубина его заложения и ширина) обосновываются расчетом.

Ошибки при суммировании весовых нагрузок или определении несущих способностей грунта обходятся дорого, при сомнении в собственных навыках этот этап доверяется специалистам. Рассчитать или проверить параметры ленты также помогают программы калькуляторы, но без точных исходных данных они будут малоэффективны.

Заглубленный ленточный фундамент как сделать правильно

ЗФЛ


Технология строительства

Данный тип выбирается при строительстве домов с подвальными и цокольными этажами, стенами из тяжелых материалах или сомнении в несущих способностях грунта. Глубина их заложения 20-30 см превосходит уровень промерзания почвы (1 м –для южных широт РФ, 1,5 – средних и 2 – северных), ширина ленты зависит от материала стен и обосновывается расчетом при минимуме в 20 см. Рекомендуемая высота поднятия ленты выше нулевой отметки по аналогии с МЗЛФ составляет 30 см.

Основные этапы возведения также во многом совпадают, отличия проявляются лишь:

• В увеличении объемов земляных работ. Под заглубленное ленточное основание котлован чаще всего выкапывается полностью (в том числе из-за наличия подвалов в проекте), в целях экономии сил и времени на этом этапе рекомендуется задействовать спецтехнику и машины для вывоза грунта.

• Потребности в заложении дренажных систем по периметру фундамента при близком залегании грунтовых вод.

• Увеличении толщины обязательной песчаной подушки до 20 см и заливке подбетонка.

• Более жестких требованиях к толщине и устойчивости опалубки.

• Заложение в опалубку объемного каркаса с шагом между горизонтальными рядами не более 30 см.

• Невозможности приготовления своими силами нужного для заливки раствора в один день и потребности в заказе готового бетона на стороне.

• Необходимости размещения сплошной гидроизоляционной прослойки с наружной стороны вертикальных стен.


Ошибки при строительстве

Помимо перечисленных выше типичных ошибок технологии при глубоком заложении ленточных фундаментов владельцы получают плохой результат при попытках экономии на арматуре (в частности – ее связки без нахлестов и загибов на углах), материалах для опалубки (тонкие щиты прогибаются под большой массой бетона) или самом растворе.

Самостоятельный замес и послойная заливка бетона с технологическими перерывами положительно сказывается на смете и отрицательно – на прочности и сроке службе конструкции.

Отдельного упоминания заслуживает ошибка жесткой привязки крыльца, фундаментов другой высоты или оснований под тяжелыми печами. В целях экономии времени владельцы могут заливать одновременно с заглубленным ленточным основанием, забывая про необходимость осадочного шва и разные весовые нагрузки. В итоге это приводит к перекосам конструкций или появлению трещин.

Утепление и гидроизоляция ленточного фундамента

Помимо обязательных горизонтальных отсечных слоев (песчаной подсыпки и гидроизоляционной прослойки между верхней частью ленты и стенами) при заложении данного типа фундамента принимаются меры по его защите от влаги и промерзания. Вертикальную гидроизоляцию стен рекомендуют выполнять в любом случае, облегченную (2 слоя обмазочных мастик) – для мелкозаглубленных лент в сухих и проницаемых грунтах, усиленную (обмазочные мастики + рулонные материалы на основе полимеров или стеклохолста) при глубоком заложении фундамента или отступе УГВ от подошвы менее 1 м.

Схемы утепления ленточного фундамента зависят как от его параметров условий эксплуатации, так и от типа и способа изоляции пола. В частности:

• При утеплении полов по грунту вровень с нулевой отметкой, низком УГВ и мелком заложении фундамента лента имеет минимальные теплопотери и нуждается лишь в защите от морозного пучения отмосткой из пеноплекса или его аналогов по периметру здания.

• При наличии за стеной ленточного фундамента отапливаемых помещений стены рекомендуется утеплять снаружи вплоть до уровня пола вне зависимости от глубины промерзания грунта на участке. На практике это означает размещение сплошной теплоизолирующей прослойки из уплотненного пенополистирола или ППУ поверх гидроизоляционного слоя от верхней части цоколя до низа ленты.

• При размещении за стенками ленты неотапливаемых помещений фундамент утепляется снаружи вплоть до уровня промерзания.

• В домах с засыпанными грунтом, но не имеющими теплоизоляционной прослойки полов лента утепляется отмосткой по горизонтали и на полметра ниже нулевой отметки по вертикали.
Работы по гидро- и теплоизоляции ленточного фундамента ведутся в сухую погоду с выполнением ряда обязательных правил:

• Монтажа материалов на сухие, чистые и при необходимости выровненные поверхности. Наличие неровностей свыше ±5 мм приводит к перерасходу обмазочных материалов и отслоению или повреждению рулонных, в ряде случаев стены фундамента приходится штукатурить цементными растворами с добавками полимеров.

• Исключения или минимизации швов и стыков. Гидроизоляционная прослойки в любом случае должна быть сплошной, утепляющая – укладывается в один слой при использовании напыляемого ППУ или плит с пазогребниевыми соединениям или в два слоя с их смещением, герметизируется пеной и фиксируется без применения пробивающих листы крепежей.

• Защиты утеплителя геотекстилем или штукатуркой перед обратной засыпкой грунта.

• Подбора материалов в зависимости от степени водонасыщения и агрессивности грунта. Монтаж гидрофобизированных марок минваты при это допускается лишь при утеплении цокольных участков ленты, все заглубляемые и засыпаемые почвой стенки закрываются исключительно водостойкими и не поглощающими влагу материалами.

Работы по утеплению и гидроизоляции фундамента рекомендуется совмещать с закладкой дренажных труб или отмостки, в особо сложных случаях грунт для обратной засыпки меняется на песчано-гравийную смесь, керамзит или любые непучинистые и проницаемые виды почвы.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: ленточный фундамент как сделать правильно.

  Метки: