Как утеплить дверь в частном доме своими руками? Потребность в утеплении входных дверей возникает довольно часто: обычные, старые или плохо изолированные конструкции практически не держат тепло в доме или на даче. Данные работы при желании проводятся своими силами, после оценки состояния дверей и выбора правильного типа и толщины утеплителя.
Содержание
Как выбрать дверь в дом, чтобы не пришлось ее утеплять
Как утеплить дверь в частном доме своими руками
Изоляционные характеристики входных дверей напрямую зависят от материала и способа их изготовления.
При проживании в холодных регионах (а именно – при разнице наружных и внутренних температур свыше 25 °С) и отсутствии тамбура на входе в дом стоит сразу устанавливать утепленные и герметичные металлические двери с уплотнителями и/или терморазрывами. Последние признаны самыми эффективными, но имеют чуть большую ширину в сравнении со стандартными конструкциями.
При выборе конкретной модели утепленной двери обращается внимание:
• На материал утепляющей прослойки и показатели его гигроскопичности теплопроводности. Худшие характеристики наблюдаются у коробов, заполненных дешевым гофрокартоном и обычным пенопластом, средние – у дверей, утепленных базальтовой ватой и ППЭ, лучшие – у моделей с прослойкой из полиуретановой пены, листовой пробки или полипропиленовыми пластинами.
• Толщины и числа слоев утеплителя или контуров уплотнения. У качественных входных дверей комбинируются как минимум 3 слоя утеплителя с суммарной толщиной от 4 см и выше. Хорошие модели с терморазрывом имеют не менее 4 разных вставок.
• Места размещения терморазрывов. Правильные двери имеют уплотняющие вставки как в дверной коробке, так и в самом полотне, на участках примыкания к проему.
• Герметичность ручки. Экономить на аксессуарах при выборе аксессуаров не рекомендуется, установка утепленной входной двери с продуваемой ручной будет бессмысленной.
• Заявленные гарантийные обязательства производителей, отзывы пользователей о бренде и время его нахождения на рынке.
Оптимальные показатели в плане цены и качества имеют серии Норд, Аргус, Эльбор, Медведь, Termo и Torex.
Изделия из дерева и металлопластика существенно уступают металлическим утепленным моделям в изоляционных способностях. Исключение делается лишь для двух- или трехкамерных герметичных разновидностей из пластика, выбираемых в качестве альтернативы.
При необходимости установки наружных дверей со вставками из стекла предпочтение отдается моделям с современными энергосберегающими пакетами, не требующим дополнительного утепления.
Как утеплить дверь в частном доме своими руками
Теплая дверь
Что бы ответить на вопрос: как утеплить дверь в частном доме своими руками, необходимо рассмотреть какие существуют варианты утепления дверей, какими материалами лучше воспользоваться, какая технология работ при этом и какие ошибки не допустить.
Варианты утепления дверей
Способ утепления зависит от исходного состояния, типа и материалов конструкций. Среди возможных вариантов действий выделяют:
• Улучшение изоляционных характеристик сплошного полотна путем набивки или приклеивания утеплителя с одной или обеих сторон двери.
• Заложение утепляющих материалов внутрь полых каркасных конструкций (или замена изоляторов, потерявших форму и свойства).
• Герметизацию дверного проема накладными валиками.
• Монтаж или замену уплотнителей по периметру коробки (оптимальный способ утепления дверного контура).
• Запенивание щелей или пустот, утепление дверных откосов.
При правильном подходе коробка и дверное полотно утепляются в комплексе, с одновременным исправлением дефектов, укреплением или обновлением фурнитуры и внешних покрытий.
Совет! Если есть возможность утепляйте дверь снаружи.
Сторона размещения утеплителя особой роли не играет, при невозможности его скрытия внутри каркаса двери тонколистовые материалы с равным успехом монтируются изнутри и/или снаружи. Но из-за особенностей эксплуатации конструкции толстые виды утеплителей стараются скрыть внутри или крепят с внутренней стороны. Этот же вариант выбирается при эксплуатации входных дверей в дом без козырьков или при отсутствии любой другой защиты от осадков.
Материалы для утепления дверей
Для изоляции входных дверей используются два типа материалов: уплотнители и непосредственно утеплители полотна и коробки. Первая группа представлена:
• Сплошными полосками поролона, приклеиваемыми по периметру двери. Из-за низкого срока службы и частого отклеивания данный вариант выбирается лишь при ограниченном бюджете.
• Силиконовыми трубчатыми уплотнителями, по своим характеристикам лучше подходящими для герметизации межкомнатных, а не наружных дверей. Тем не менее эта разновидность успешно используется при наличии во входной конструкции стеклянных вставок или при износе соответствующего уплотнителя в заводских моделях.
• Резиновым трубчатым профилем с оптимальными показателями прочности, теплопроводности, износо- и влагостойкости.
• Полиуретановыми лентами с липким слоем, имеющими схожие с каучуком рабочие характеристики, но стоящими чуть дороже.
Помимо материала основы при выборе уплотнителя обращается внимание на способ их фиксации.
Дверные уплотнители, монтируемые на клей, чаще нуждаются в обновлении или повторном крепеже.
Пазовые разновидности сложнее крепить, в ходе прессовки их нельзя растягивать. Но в плане герметичности и долговечности они в разы выигрывают у приклеиваемых видов.
Для утепления коробки и самого полотна используются влагостойкие, легкие и долговечные материалы, включая:
• Обычные и фольгированные рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена (изолон, пенофлекс и их аналоги).
• Обычные и уплотненные марки пенополистирола.
• Плиты гидрофобиризованной минваты, закладываемые в каркасных конструкциях.
• Бюджетные материалы (синтепон, войлок, стекловата, листовой поролон с суммарной толщиной от 30 мм и выше), выбираемые при отсутствии альтернатив и при достаточной защиты дверей от атмосферных воздействий.
• Напыляемую теплоизоляцию (ППУ в баллончиках).
• Листовую пробку.
Оптимальные результаты достигаются при использовании этих материалов в комплексе, например, при комбинировании слоев минваты и изолона.
Но при выборе этого варианта работы по заполнению утеплителем коробки немного усложняются.
Вне зависимости от числа слоев утепляющая прослойка нуждается в закрытии и защите от внешних воздействий. Чаще всего для этих целей используются рулонные и листовые материалы типа искусственной кожи, дерматина, шпона или фанеры.
Технология работ при утеплении двери своими руками
Точный порядок действий зависит от способа утепления (каркасного или бескаркасного) двери, но ряд этапов выполняется всегда. К ним относят:
1. Оценку состояния конструкции и подготовку двери к утеплению. На этом этапе с помощью монтировки дверь снимается с петель вместе с демонтажем петель, другой фурнитуры и отделочных материалов или внешнего полотна (при наличии). Дверной проем внимательно осматривается и при необходимости заранее укрепляется раствором или пеной. Каркас полотна или коробки осматривается, очищается от грязи, ржавчины и старых отделочных материалов, все деревянные элементы обрабатываются антисептиками и просушиваются.
2. Разметку и нарезку утеплителя. Этот этап выполняется при работе с плитными, рулонными или листовыми видами теплоизоляторов. В идеале нарезанные куски полностью совпадают с размерами пустот или дверного полотна.
3. Монтаж и закрепление утеплителя. На этом этапе куски утеплителя закладываются в каркасе конструкции или фиксируются к одной из сторон с помощью клея или скоб. Пустоты в каркасных конструкции заранее заполняются монтажной пеной, все стыки промазываются герметиками. Лучшие результаты достигаются при использовании напыляемых материалов или закрытии утепленного каркаса сплошным слоем фольгированного изофола.
4. Внешнюю отделку дверей. Эластичные рулонные материалы нарезаются цельным куском с 10 см запасом на каждой стороне и закладываются с небольшим валиком по краям. Для их фиксации лучше всего подходят медные или нержавеющие гвоздики с декоративными шляпками, при ограниченном бюджете и низких требованиях к эстетичности дерматин крепится обычными скобами. Листовые материалы (фанера или специальные панели) вырезаются с точным совпадением размеров и крепятся с помощью клея, саморезов и маленьких гвоздей. Места их крепежей и поверхности шлифуются и декорируются с помощью шпаклевок, лаков, шпона или ламинированных пленок.
5. Разметку и монтаж фурнитуры. Места для крепления петель и ручки отмечаются после изменения толщины конструкции, окончательная фиксация проводится после завершения отделки дверного полотна.
6. Утепление контура и проема. Работы начинаются с укрепления коробки, удаления старой пены и монтажом новой, отделкой откосов (при необходимости) и завершаются обезжириванием мест крепления уплотнителей. После этого по внутреннему периметру коробки приклеивается или закрепляется в пазах ленточный или трубчатый уплотнитель.
При высоких рисках продувания дверь дополнительно утепляется снаружи плотными валиками из дерматина с прослойкой из тонких рулонных материалов с низкой теплопроводностью. Такие полосы в сложенном виде имеют ширину около 4 см и крепятся с помощью скоб или тонких гвоздиков по всем сторонам кроме низа.
Схема утепления дверей с организацией валика.
Приведенный алгоритм действует при утеплении входных дверей любого типа. Отличия между металлическими и деревянными конструкциями проявляются в использовании разных типов крепежей, теплоизоляторов и отделочных материалов.
При отсутствии каркаса на дешевых китайских металлических дверях для удержания утеплителя монтируется фальшобрешетка из деревянного бруса, прикручиваемая с помощью саморезов.
Ошибки при утеплении дверей
К основным ошибкам самостоятельного утепления дверей относят выбор неправильной толщины изолирующей прослойки и игнорирование изменений в весе и размерах полотна.
В частности, при чрезмерно большой толщине утеплителя возникают проблемы с открытием и закрытием дверей, при малой – работы не имеют смысла. Несмотря на низкую плотность большинства современных теплоизоляторов добавление дополнительных прослоек существенно меняет вес конструкции, что в свою очередь приводит к необходимости укрепления фурнитуры и ручек. Ряд владельцев этот момент упускают и через некоторое время двери перекашиваются и пропускают тепло.
К частным ошибкам также относят:
• Избыточное заполнение пустот на участках примыкания коробки к проему монтажной пеной с большим коэффициентом расширения.
• Монтаж утеплителя в вертикальном положении двери. Для фиксации изоляторов без смещения или пустот дверь рекомендуют снять с петель.
• Укладку материалов с зазорами, приводящими к образованию «мостиков холода».
• Приклеивание уплотнителей без предварительной подготовки и обезжиривания поверхностей.
• Ошибки при выборе размеров полотна или отделочных материалов, закрывающих утеплитель с внутренней стороны, неправильное размещение отверстий для замочных скважин.
• Игнорирование потребности в пароизоляционных мембранах при утеплении дверей волокнистыми материалами.
• Использование гигроскопичных видов утеплителя при отсутствии защиты от наружной влаги или больших перепадах внутренней и наружной температуры.
Избежать ошибок помогает расчет и разметка материалов. Особое внимание уделяется уплотнителям (крепить сторону из кусочков не рекомендуется) и подбору толщины основного изолятора дверного полотна.
Крепежи и аксессуары (петли, ручка, замки, глазок) также стоит подбирать заранее, с учетом изменения веса и размера конструкции.
Итоговые рекомендации
По аналогии с утепленным фасадом изоляционные характеристики входной двери можно проверить с помощью тепловизора или зажженной свечи.
В первые месяцы после утепления дверь периодически осматривается и ощупывается вручную, дефекты типа перекоса, отслаивания уплотнителя устраняются без промедлений.
При отсутствии положительных подвижек (а именно – сильных сквозняках, промерзании полотна или появления наледи на коробке при достаточном качестве и толщине утеплителя и хорошей изоляции контура) дверь нуждается в замене на модель заводского качества, дополнительном обогреве или в защите воздушной прослойкой.
В ряде случаев проблема решается только установкой второй двери. Теперь вы знаете ответ на вопрос: как утеплить дверь в частном доме своими руками.
