Самый простой способ прокладки проводки своими руками

Любые работы по обустройству частного дома начинаются с решения проблемы как сделать проводку в доме своими руками, ее ремонта или прокладки новой. Внести изменения в ее схему потом будет крайне сложно. После грамотного планирования и обоснования параметров выбранного кабеля и автоматики расчетом, можно с целью экономии средств, приступать к выполнению этих работ своими силами.

При составлении схемы всегда соблюдается принцип селективности: первыми при утечке или превышении нагрузки должны отключаться УЗО отдельных групп, следующим – автомат на общем вводе в дом, и лишь потом – на счетчике. Этот же принцип соблюдается при выборе сечения кабеля: для подключения отдельных групп не должен использоваться провод толще основного.

1. Составление схемы проводки

Работы начинаются:

1. С выбора числа фаз и способа прокладки кабеля. В деревянных домах, при реализации ряда винтажных интерьеров или при отсутствии возможности размещения штроб в стенах проводка прокладывается открытым способом, в остальных случаях кабель рекомендуют скрывать в заранее подготовленных каналах внутри конструкций.
2. Составления подробной схемы разводки и мест размещения э/э приборов, учитывающей как мощность и тип подключаемых приборов, так и будущую планировку помещений. На этом же этапе выделяются группы электроприборов с отдельной линией питания и проводится расчет УЗО и сечения кабеля.
3. Нанесения разметки на стены и подготовки инструментов и материалов.

Основные сложности возникают при составлении схемы – на начальных этапах проектирования у владельцев домов редко имеется подробный план расположения мебели или техники, служащий основой при выборе точек подключения.

Для бесперебойной и надежной работы системы все подключаемые приборы разделяются на группы с отдельной линией питания от общего щитка и УЗО. Разбивка потребителей ведется по разным принципам (от отдельной запитки комнат до этажей), но, как правило, своя силовая линия выделяется на:

• Мощную бытовую технику, включая котел, водонагреватели, стиральную машину, электрические плиты и духовки.
• Розетки в подвале, гараже и других хозяйственных помещениях.
• Розеточные группы в кухне.
• Помещения с повышенной влажностью (ванная, санузел, бассейн, сауна).
• Розеточные группы в жилых комнатах, включая питание осветительных приборов и современных систем подсветки потолков.
• Мощные кондиционеры и стационарные вентиляторы.
• Системы теплых полов.
• Фасадные системы освещения и насосы септика и скважины (при наличии).
  

2. Подбор кабеля и защитной автоматики по рассчитанной мощности

После этого выполняется расчет мощности – суммарной и по отдельным линиям и проверяется нагрузка путем деления этих величин на напряжение сети (220 или 380 В). Полученные данные используются при подборе сечения кабеля и защитной автоматики с учетом следующих рекомендаций:

Тип группы приборов	Максимальная мощность, Вт	Рекомендуемый ток защиты автомата	Замена на предохранитель	Минимально допустимое сечение провода, мм2
Осветительные	2300	16 А	Да, 10 А	1,5
Стандартные группы розеток			—
	3700	20 А	Да, 16 А	2,5
Мощная бытовая техника с током нагрузки до 32 А	7400	32 А		6

Любые дополнительные распределительные щитки в схеме также защищаются автоматом. При подборе его номинала и сечения подключаемого кабеля обязательно учитывается мощность будущей выделенной линии и расстояние от основного электрощита до дополнительного. Рекомендуемые нормами значения составляют:

Параметры автомата, отключающего дополнительный щиток: ток, А/Мощность, Вт	Сечение кабеля, мм2
	2,5	6	10
	Допустимая длина кабеля, м
16/3600	16	38	64
20/4600	12	30	51
35/7360	Не используется	19	31

Защитные автоматы в основном щитке подключаются последовательно с помощью специальных шин или провода-перемычки.

3. Какие кабеля использовать для прокладки проводки

В настоящий момент в частных домах не практикуется прокладка алюминиевого провода, уступающему меди в величине выдерживаемых нагрузок и долговечности. Старые алюминиевые провода и комбинированные схемы также стоит заменить на медные. Это же относится к любым бюджетным, но признанными ненадежными проводам с одиночной изоляцией и сроком службы не более 10 лет.

Оптимальные результаты достигаются при использовании внутри дома трехжильного (для трехфазных сетей – пятижильного) кабеля с маркировкой ВВГнг или NYN. При необходимости обустройства фасадного освещения или прокладки кабеля на открытых террасах стоит использовать бронированный влагостойкий кабель ВБбШб и его аналоги, но такая потребность возникает редко.

Сечение кабеля подбирается с учетом приведенных выше в таблицах норм, в большинстве случаев для питания осветительных приборов достаточно кабеля с сечением в 1,5 мм2, стандартных розеточных групп – 2,5. Расчетные величины всегда округляются в большую сторону.

4. Как сделать проводку в доме своими руками

При планировании и прокладке кабеля соблюдается ряд требований и рекомендаций:

1. Все линии прокладываются строго по вертикали или горизонтали, с прямыми углами. Горизонтальные линии отступают от пола или потолка на 20 см, вертикальные от проемов и конструкций – на 10.
2. При расчете длины кабеля учитывается потребность в запасе на подключение к щитку и между собой (10-15 см) и осветительным приборам (20 см).
3. Монтируемый открытым способом кабель крепится скобами и лишь потом закрывается коробом. Скрытый кабель укладывается в пластиковых гофрах в штробы глубиной не менее 1,5 см и фиксируется гипсовым раствором или специальными крепежами.
4. Отдельные линии укладываются до распределительных коробок цельным куском.
5. Первыми к автомату подключаются фазовые (в стандартном исполнении имеющие белую изоляцию) и нейтральные (синюю) провода, и лишь потом – заземление.
6. Все работы ведутся при отключенном главном автомате. По окончании работ все внутренние автоматы отключаются и проверяются по очереди.
   

5. Правила заземления электроприборов

Мнение, что организация заземления в частном доме избыточная предосторожность ошибочное, при отсутствии данной системы даже самые незначительные повреждения изоляции оборудования, контактирующего с грунтом приводят к несчастным случаям из-за токов утечки и КЗ.

Особую опасность для пользователей представляют незаземленные бойлеры и другие э/э водонагреватели, стиральные автоматы, микроволновые печи, э/э и индукционные плиты, радиаторы в системах с металлическим контуром и любое трехфазное оборудование.

При правильном подходе проблема решается при замене или прокладке новой проводки – путем размещения розеток с контактами заземления или прямым подключением заземляющих проводов к стационарному оборудованию, если это указано в инструкции. К потребителям подводится трех- или пятижильный кабель, заземляющий проводник в котором обычно имеет желтый, зеленый или желто-зеленый цвет. На распределительном щите заземляющие провода выводятся на соединяющую шину и далее – общим медным проводом с сечением не менее 2,5 мм2 – на заглубленный в землю заземлитель. Функции последнего могут выполнять:

• Готовые заводские модульные комплекты из покрытых слоем меди стальных или выполненных из нержавеющей стали штырей, занимающих минимум места (не более 0,6-1 м2) и устанавливаемые без сложных сварных и земляных работ (при необходимости – даже в подвалах домов). Хорошие отзывы в этой группе имеют модули 100М, ZandZ, Galmar, Elmast, Ezetek.
• Глубинные заземлители по схеме треугольник, прямоугольник, овал или полоса из закопанных в землю стальных штырей с длиной около 3 м. Этот способ признан для частных домов самым простым и бюджетным.
• Традиционные «поля» из большого количества вертикальных электродов, закапываемых на сравнительно небольшую (в пределах 1 м) глубину.

При подборе и монтаже системы заземления выполняется ряд правил:

1. Сечение провода и заземляющих элементов должно увеличиваться по мере заглубления.
2. Общее сопротивление системы должно быть больше 4 Ом.
3. Контур глубинного заземлителя размещают рядом с самой влажной стороной (традиционно – с северной стороны дома) вдали от высушивающих землю отопительных труб (при наличии) и максимально защищают от коррозии и окисления (при высоком УГВ выбираются элементы с гальваническими покрытиями или электроды покрываются токопроводящими составами).
4. Электроды заглубляются ниже уровня промерзания (в идеале – от 3 м и выше). Расстояние между соседними элементами должно быть больше их длины, все части по возможности соединяются сваркой.
5. Перед использованием работоспособность контура проверяется с помощью специального прибора или 100 Вт лампы (один конец кидается на контур, другой подключается к фазе, при выполнении всех требований лампа ярко и ровно горит).
   

6. Стандарты размещения розеток и выключателей

При выборе высоты выключателей от пола владельцы домов ориентируются на два стандарта: советский, с монтажом на уровне плеча взрослого человека (≈160 см), и европейский – с размещением выключателей на уровне опущенной руки (90 см). Второй способ признан более удобным и реализуется чаще. Как правило, выключатели монтируют у входа, с отступом от проемов в 10 см, исключение делается для дублирующих элементов для включения света в комнате в проходных коридорах, с рабочего места или дивана. При этом выключатели не должны перекрываться полотном двери или другими предметами.

Места размещения розеток зависят от их функционала. Специалисты отказываются от старой стандартной высоты в 90 см и составляют схемы с учетом типа основных подключаемых приборов. При этом:

• Розетки для подключения стационарной бытовой техники (холодильник, варочные панели, духовка) монтируют на 30 см выше уровня пола. На этой же высоте стоит разместить несколько розеток для пылесоса или редко используемой, но объемной быттехники типа вентиляторов или обогревателей. При таком исполнении они практически незаметны и достаточно защищены от попадания влаги при мытье полов.
• Розетки для офисной техники, настольных ламп и групп мелкого кухонного инструмента размещают сериями – 3-4 шт. на 10-15 см выше основного уровня столешниц (120-125 см от пола).
• Розетки для кондиционеров, вытяжек, плазменных панелей и аналогичной подвесной техники закладывают на максимальной высоте – в пределах 2-2,5 м, с отступом от потолка не менее 10 см.
• Розетки для зарядки гаджетов размещают рядом с зонами отдыха (30 см от пола) и прикроватными тумбочками (на 10-15 см выше мебели).

Отдельные правила соблюдаются в ванной. В помещениях с повышенной влажностью розетки имеют защиту от брызг не ниже IPX4 и поднимают над полом как минимум на 60 см, этот же отступ выдерживается от кранов и любых источников воды.

Оптимальная высота розетка для фена составляет 110 см, дополнительного выключателя устройств принудительной вентиляции – 225 см. При этом отверстия для вытяжки, УЗО и распределительные коробки в ванной всегда монтируются в верхней зоне.

7. Рекомендации по размещению распаячных коробок и электрощитка

Электрощиток размещается в непромерзаемом техническом помещении (оптимальное решение), котельной (при условии отступа от газовых труб, теплоагрегатов и других коммуникаций не менее 1 м) или коридоре, в непосредственной близости от ввода кабеля в дом. По нормам его закрепляют на высоте в пределах 1-1,8 м от пола, на место под щиток отводится не менее 60 см.

Распределительные (они же – распаячные или ответвительные) коробки, от которых отходит несколько ветвей кабеля размещаются по рекомендациям ПУЭ на 10-30 см ниже потолка, с обеспечением свободного доступа и закладыванием запаса провода для монтажа в 10-15 см.

Жесткие ограничения в помещениях с нормальной влажностью отсутствуют, при нижней разводке или подключении систем теплого пола распределительные коробки могут монтироваться внизу (15-30 см от пола) или в другом удобном для владельца месте. Но отступ от краев проема или участков примыкания к другим конструкциям в 10-15 см соблюдается всегда.

После окончания работ по расключке, провода окончательно соединяются спайкой, Сварка, опрессовка или монтаж клемм редко выбираются из-за сложностей с доступом или необходимостью более частой проверки соединений. Работы завершаются проверкой сети и закрытием коробок крышками или облицовочными материалами. «Замуровывать» их наглухо категорически не рекомендуется, при грамотном планировании коробки закрывают незаметными или совпадающими по стилю накладками-крышками.