Секреты плиточных работ в деревянном доме или как положить плитку на деревянный пол на кухне и в ванной

Секреты плиточных работ в деревянном доме, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, как сделать плавающий каркас, и положить плитку на стены.

Плиточные работы в деревянном доме

Как положить плитку на деревянный пол на кухне

Плиточные работы в домах из бруса и бревен изначально считаются сложными. Подвижное и меняющие объем под воздействием влаги и температур деревянное основание в принципе не предназначено для укладки керамической плитки и керамогранита.

Технология допускает проведение этих работ лишь при условии заложения устойчивых, ровных и несвязанных с основными поверхностями оснований (плавающих бетонных стяжек или вертикальных каркасов) по окончании этапа активной усадки деревянного дома.

Из-за трудоемкости, лишних трат и замедления ввода поверхностей в эксплуатацию данные работы целесообразно проводить в помещениях с повышенными влажностными нагрузками (кухни, ванные, санузлы), неотапливаемых подсобных комнатах и зонах интенсивного загрязнения полов (коридоры, прихожие, террасы).

Помимо закладки устойчивого основания при их реализации принимаются меры по укреплению и усилению антисептической защиты всех скрываемых деревянных элементов, защиты конструкций от влаги, пара и промерзания. Отдельное внимание уделяется выбору самих плиточных изделий (их влагостойкость и прочность на изгиб должны соответствовать ожидаемым нагрузкам), клея и затирок.

Как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной

Рассмотрим, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, коридоре.

Стандартный проект деревянного дома предусматривает заложение вентилируемых полов по лагам, жестко связанных со стенами постройки и удерживающих настил из досок или плиточных древесных материалов.

Такого основание не подходит для укладки плитки из-за рисков прогиба балок, деформации древесины под действием влаги или усадочных процессов и в ряде случаев – из-за недостаточной ровности покрытия.

Проблема решается путем:

• Закладки сухой стяжки из прочных листовых материалов, без связки со стенами. Такое решение допускается лишь в помещениях с нормальной влажностью и при уверенности в устойчивости и прочности настила, во влажных зонах кухне и ванной лучше всего использовать ЦСП
• Заливки армированной бетонной или полусухой стяжки с добавками упрочняющей фибры поверх чернового настила и двойного слоя гидроизоляционных материалов. Этот способ считается самым надежным и единственно верным при ведении работ в мокрых зонах при необходимости заложения под плиткой системы теплого пола.

Вне зависимости от выбранного способа перед обустройством основания проверяется состояние и проводится антисептическая обработка лаг (при необходимости – с их полной или частичной заменой).

При прогибе балок более 2 мм, возникающем при недостаточном сечении или шаге их размещения свыше 60-80 см, под черновым настилом закладываются дополнительные опоры. Их функции выполняют столбики из кирпича, бутобетона или ж/б, прочные бруски, прикрепленные особым способом к несущим балкам или железные трубы.

Такие опоры по возможности смещают к цокольной части фундамента и защищают от разрушения и грунтовой влаги. Именно к ним рекомендуют крепить лаги для удержания чернового настила будущей стяжки, соединяемые без гвоздей и не имеющие жесткой привязки к стенам дома.

При правильном подходе эти работы совмещаются с утеплением полов по грунту – насыпкой керамзита или заложением изолированной прослойки из пенополистирола или гидрофобизированной каменной ваты.

Материал для устройства основания и гидроизоляции

Для закладки основания под плитку в деревянном доме потребуются:

• Прочные и влагостойкие марки фанеры, ДСП, ЦСП или ровные доски, используемые в качестве чернового настила.
• Грунтовочные составы с добавками антисептиков для пропитки всех деревянных элементов.
• Битумные или битумно-полимерные мастики, посыпаемые тонким слоем песка или рулонные гидроизоляционные материалы, укладываемые в 2 слоя с перехлестом полотнищ и заходом на стены.
• Демпферная лента или тонкие кусочки пенополистирола для заложения компенсационной прослойки по периметру стен.
• Фибра или армирующие сетки из полипропилена, стекловолокна или проволоки с сечением в 3-5 мм.
• Компоненты для приготовления цементно-песочного раствора или готовые смеси для заливки стяжек. Предпочтение отдается смесям заводского качества с добавками для повышения трещиноусточивости стяжек.

При планировании заложения в стяжке элементов теплого пола поверх слоя гидроизоляции закладывается фольгированный рулонный утеплитель или специальные плиты экструдированного пенополистирола.

Стяжка закладывается без примыкания и жестких связок со стенами, края армосеток отступают от них не менее, чем на 5 см.

Технология укладки плитки на пол

Керамическая плитка укладывается на сухую и чистую стяжку по выбранной схеме, начиная с центра. К обязательным требованиям технологии ее монтажа относят:

• Заложение водонепроницаемых плинтусов по периметру стен в помещениях с повышенной влажностью и защиту участков примыкания к сантехнике.
• Обеспечение ровности в пределах 2 мм/п.м., уклона пола не более 0,2% (исключение делается лишь для напольных душевых), и перепада уровня между соседними изделиями не более 1 мм.
• Использование эластичных клеев с адгезией не менее 0,5 МПа.
• Равномерное распределение клея на полу слоем в 2-3 мм.
• Закладку одинаковых швов с толщиной от 3 мм.
• Своевременную затирку швов плитки, чем через 1-2 дня после застывания клея.

Как положить плитку на деревянный пол на кухне

При проведении плиточных работ на кухне под облицовку закладывается бетонная стяжка (в идеале – с элементами напольного обогрева) или листы ЦСП минимум 12мм. Отличия от других помещений проявляются в:

• Запрете на соединение воздушных зазоров внутри полов с вентиляционными каналами кухни или дымоходами печей и каминов.
• Потребности в обработке деревянных конструкций биозащитными и не выделяющими посторонних запахов грунтами с антисептическими и противопожарными свойствами.
• Более жестких требованиях к устойчивости, несущим способностям и прогибу основания из-за увеличения формата плитки.

Последнее правило объясняется просто: из-за соображений практичности на полах в кухне укладываются крупные изделия из керамогранита или аналогичная напольная плитка. При всех преимуществах такие виды более подвержены разрывам при смещении основания. Как следствие, плиточные работы на кухне деревянных домов откладываются до полного завершения усадочных процессов.

Как положить плитку на стену в деревянном доме

В теории современные клеи на полиуретановой основе обладают достаточной адгезией и эластичностью для удержания керамической облицовки на вертикальных деревянных стенах при условии их достаточной ровности и завершения усадочных процессов. Но на практике дизайнеры и ремонтники этот способ использовать не рекомендуют из-за закрытия клеем материала с более высокой проницаемостью, чем у плитки. Гарантий 100% завершения усадки владельцы деревянных домов не имеют даже через 2-3 года, единственно правильным основанием для плитки на стенах считается каркас на скользящих опорах.

Материал для устройства плавающего каркаса и гидроизоляции

Для обустройства основания под стеновую плитку используются:

• Нержавеющий направляющий профиль или бруски из плотных пород древесины (сосна, дуб) с сечением от 20 см для сборки самого каркаса.
• Металлические уголки с овальными пазами для удержания деревянных элементов каркаса и шурупы с широкой шайбой для их фиксации (эти же крепежи используются при сборке обрешетки из нержавеющего профиля).
• Прочные листовые материалы, включая влагостойкий гипсокартон (в идеале – укладываемый в 2 слоя), особые марки фанеры (композитные, армированные стекловолоконными или металлическими сетками разновидности с маркировкой ФСФ, ФБ или ФБА, авиационная фанера из березового шпона), стекломагниевые плиты, аквапанели Кнауф, ЦПС или ОСП. Конкретный тип подбирается исходя из бюджета и влажностных нагрузок помещения.
• Грунтовочные и антисептические составы для обработки всех закрываемых и контактирующих с плиточным клеем поверхностей.
• Силиконовые или аналогичные фунгицидные герметики для затирки швов ГКЛ или других плитных материалов.
• Гидроизоляционные мастики или эмульсии, наносимые на деревянные стены в мокрых зонах.

Одновременно с материалами для обустройства основания и подготовки поверхностей стоит позаботиться о выборе клеевых и затирочных составов для плиточных работ. Они подбираются с учетом типа листовых материалов, веса плитки и уровня влажности в помещении.

При монтаже плитке на фанеру или сомнениях в устойчивости каркаса предпочтение отдается двухкомпонентным полиуретановым маркам клея и имеющим схожую основу эпоксидным затиркам. При облицовке влагостойкого гипсократона стоит использовать цементно-полимерные разновидности клея и затирки. Основной акцент делается на проверке показателей влагостойкости и эластичности, экономить на этих составах не рекомендуется.

Технология устройства плавающего каркаса

Данная конструкция представляет вентилируемую и защищенную от коррозии конструкцию с прочными вертикальными стойками с шагом в пределах 40-60 см и облегченными, но прочными поперечными распорками. Последние могут устанавливаться произвольно, при грамотном планировании их размещают под будущими краями листа ГКЛ или фанеры.

Порядок монтажа каркаса зависит от материала его несущих конструкций.

• Так, при сборке каркаса из нержавеющего профиля работы начинаются с разметки мест расположения вертикальных элементов и крепления направляющего профиля к полу.
• После этого проводится нарезка вертикальных стоек – с целью исключения рисков усадки сруба от высоты стен отнимается около 7-10 см.
• Готовые стойки прикладываются к стенам для разметки точек крепления, маркируются и прорезаются болгаркой по оси профиля с длиной паза до 10 см и шириной – на 1-3 мм больше сечения крепежей.
• Края пазов аккуратно зачищаются, при соблюдении всех требований основная часть паза будет находиться ниже точки крепления.
• Такие сложности при подготовке основного несущего профиля объясняются отсутствием готовых специальных элементов для сборки скользящих вертикальных каркасов.
• Некоторые работники используют для этих целей обычный перфорированный профиль, но большинство мастеров считают, что размеров его отверстий недостаточно для компенсации рисков усадки деревянных стен.
• Помимо подготовки пазов с целью упрочнения каркаса на стенах предварительно закладываются упоры – тонкие и прочные куски деревянного бруса или длинные саморезы с ровными шляпками завинчиваемые чуть выше точки крепления профиля.
• Далее вертикальные стойки прикручиваются к стене – с учетом маркировки стен и самого профиля, с закладкой небольшого отступа сверху, без чрезмерного затягивания саморезов с широкими шляпками. П
  осле проверки уровня они накрываются П-образным профилем с выводом сплошной части наружу и соединяются с помощью просекателей.
• Работы завершаются монтажом поперечных элементов и прикручиванием листовых материалов. ГКЛ и аналогичные композитные листы, укладываемые в 2 слоя, соединяются с помощью саморезов, фанера – вдобавок промазывается тонким слоем клея.
• Листовые материалы размещаются со смещением стыков, зачисткой краев, закладкой небольшого (1-2 мм между соседними элементами, 5 мм – на участке примыкания к потолку) зазора, впоследствии заполняемым силиконовым или другим эластичным герметиком.

Каркас из деревянных брусков собирается схожим образом, с креплением на металлические уголки и шурупы с шайбой с шагом в 20-30 см.

Первыми фиксируются 2 крайние планки с отступом от угла не более 60 см, и лишь потом, после проверки уровня и натягивания лески или шнура – промежуточные.

Шурупы ввинчиваются в дерево не до конца, шайбы на уголках должны слегка прокручиваться.

Все монтируемые деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и прикручиваются к стенам в сухом состоянии.

Технология укладки плитки на стену

Работы начинаются с подготовки поверхности – после заделки стыковых швов основание из фанеры или ГКЛ покрывается как минимум двумя слоями грунта и просушивается.

Правила монтажа плитки на скользящее основание в целом стандартные: изделия раскладываются по предварительно составленной схеме (во возможности целые – у углов и участком примыкания к проемам и потолку), при необходимости обрезаясь с помощью плиткореза или болгарки.

Отличия проявляются в выборе клея (предпочтение отдается исключительно эластичным маркам) и потребности в его двойном нанесении (состав распределяется зубчатым шпателем не только на стены, но и на обратную сторону плитки), запрете на бесшовную укладку и последовательности монтажа изделий. В деревянных домах плитка монтируется на вертикальные поверхности начиная со второго ряда.

Нижний ряд укладывается последним, при необходимости – из нарезных элементов. Рекомендуемая толщина швов между соседними изделиями составляет 3 мм и поддерживается с помощью крестиков или современных систем выравнивания плитки.

Работы завершаются расчисткой и затиркой швов, стыки с другими конструкциями (при наличии) промазываются силиконовым герметиком.

Отдельное внимание уделяется схеме плитки. При правильной подготовке основания ее размещение может быть любым, за исключением бесшовного, но лучшие результаты достигаются при укладке изделий на стены со смещением стыков.

При необходимости облицовки плиткой тонких или неустойчивых деревянных перегородок стоит отказаться от керамики крупного формата в пользу мозаики или небольшого кафеля.

Теперь вы знаете секреты технологии плиточных работ в деревянном доме, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, как сделать плавающий каркас, и положить плитку на стены