Отделка дома снаружи сайдингом
  Деревянный дом, Каменный дом        01 февраля 2021        448         Комментарии к записи Рекомендации профессионала по отделке дома снаружи сайдингом отключены

Рекомендации профессионала по отделке дома снаружи сайдингом

Отделка дома снаружи сайдингом – несложный и очень эффективный вариант обшивки, отличающийся серьезными достоинствами: долговечностью службы, великолепными эксплуатационными характеристиками, прекрасным внешним видом, ремонтопригодностью и простотой монтажа.

Востребованность сайдинга среди отделочных материалов объясняется – легкие, прочные и привлекательные панели, быстро монтируются своими силами, скрывают утепляющие прослойки и дефекты оснований, продляют срок службы конструкций. Применение сайдинга особенно оправдано при отделке фасадов. Практически все современные марки этого материала успешно выдерживают внешние воздействия.


Виды сайдинговых панелей и общие рекомендации

Отделка дома снаружи сайдингом

Отделка дома снаружи сайдингом

При правильном подходе, сайдинговый фасад делается утепленным и изначально закладывается при проектировании отделки дома под ключ. При отсутствии такой возможности принимаются дополнительные меры по обустройству цоколя или низа фасада. В идеале сайдингом разного типа обшиваются не только стены, но и цоколь и карнизные свесы.

Работы начинаются с выбора материала и размеров облицовочных панелей, расчета каркаса и толщины утеплителя.

Для отделки дома снаружи сайдингом в настоящее время используется виниловый, акриловый, металлический, деревянный, фиброцементный и древесно-полимерный композитный сайдинг. Каждый вид имеет свои особенности монтажа.

При проведении работ своими силами предпочтение отдается полимерному, стальному или алюминиевому сайдингу с замковыми системами соединения и удобными монтажными планками. Такие панели мало весят и продаются в комплексе с одинаковыми по цвету и стилю доборными элементами, упрощающими отделку кромок, углов и проемов.

При работе с таким материалом выполняется ряд общих правил:

  • Сайдинговые панели крепятся саморезами или гвоздями с хорошей антикоррозийной защитой к надежной деревянной обрешетке или дюбелями – к металлической. Соответственно, горизонтальные панели прибиваются к вертикальному каркасу и наоборот.
  • Между стеной здания или утеплителем и сайдингом закладывается как минимум 2 см вентиляционный зазор. Это правило всегда учитывается при выборе толщины и отступа обрешетки от стены. Особое внимание уделяется системам с утепляющими прослойками.
  • Обрешетка выравнивает стены здания, вне зависимости от их исходной кривизны. Сайдинг монтируется на ровный каркас.
  • При фиксации панелей, между ними и обрешеткой закладывается небольшой (≈1 мм) компенсационный зазор. Сами крепежи смещаются от края отверстий в перфорированной части как минимум на 1-2 мм (в идеале – располагаются по центру).

Отделка дома снаружи сайдингом

Технология отделки фасада сайдингом

Работам по отделке дома снаружи сайдингом всегда предшествует осмотр и подготовка основания. На этом этапе стены освобождаются от старых материалов и всего лишнего, включая навесную отделку, элементы систем водоотвода, освещения и козырьки.

Возможно, вам будет интересна информация: из чего построить дом недорого и качественно.

После этого конструкции, при необходимости, укрепляются (особого внимания требуют старые деревянные постройки), обеспыливаются, пропитываются антисептическими грунтами и просушиваются. Одновременно с этим вокруг дома подготавливается рабочая площадка – все пространство по периметру с отступом от стен в 1,5-2 м очищается от мусора, кустарников и крупных предметов.

Далее последовательно:

  1. Подготавливаются все материалы и инструменты.
  2. Проводится разметка стен, в частности, отмечается нижняя и верхняя горизонтальные линии. Первая является ориентиром при крепеже низа обрешетки и стартового профиля, вторая – обозначает уровень будущего карнизного свеса (если тот еще не подшит).
  3. Выполняются работы по креплению обрешетки и утепления фасада. В большинстве случаев отделку фасада сайдингом совмещают с его утеплением. Траты на этих этапах всегда окупаются улучшением теплотехнических характеристик здания.
  4. Монтируются сайдинговые панели и доборные элементы. Как правило, первыми крепятся угловой и стартовой профиль, за ними – основные панели, финишная, дверные и оконные планки, откосы и наличники. Возможность вывода провода для фасадных светильников предусматривается заранее.
  5. Выполняются работы по обустройству цоколя и карнизов (в ряде случаев они могут проводиться раньше), монтаж оконных отливов, светильников и крепление водосточных труб.

Комплект инструментов для крепления каркаса подбирается с учетом материала обрешетки и стен. Минимальный набор включает: одну или две лестницы, рулетку, уровень, отвес, пилы и ножовки, молоток, дрель и шуруповерт.

Возможно, вам будет интересна информация: какой дом лучше построить для постоянного проживания.

Непосредственно для монтажа панелей потребуется: электролобзик или болгарка с круговыми дисками, не повреждающими сайдинг при резке, ножницы по металлу, тот же шуруповерт и крепежи. Для подготовки дополнительных отверстий в монтажной планке профиля используется специальный ручной перфоратор или дрель с 5 мм сверлом.

Отдельного упоминания заслуживает такой инструмент как пробойник (он же – пуансон), используемый для формирования насечек после подрезки панели сайдинга. При правильном подборе параметров и числа панелей он не нужен, но при необходимости частого изменения ширины изделий без него не обойтись. Это же относится к профессиональному шаблону для разметки и нарезки панелей.

Выбор обрешетки и утеплителя

Утепление фасада под сайдинг

По нормам, сайдинговые фасады выполняются вентилируемые, даже при идеальной ровности стен этот материал нуждается в обрешетке. Каркас крепят прямо к стенам и выполняют из пропитанного антисептиками бруса с сечением не менее 30 мм, или из металлического профиля для наружной эксплуатации.

Исключение делают при отделке дома снаружи фиброцементным или керамическим сайдингом, из-за большого веса под этими видами закладываются специальные фасадные крепежи.

Углы, низ и проемы укрепляются каркасом всегда, без исключений. Шаг основной обрешетки зависит от ветровой нагрузки в регионе и потребности в утеплителе. При отсутствии изолирующей прослойки, каркас набивается с шагом в 40-60 см при обычных условиях, и не более 20-30 см – в районах с сильными ветрами.

При планировании утепления дома, шаг обрешетки подбирается с учетом размеров матов или плит и варьируется в пределах 50-60 см. Соответственно, при сильной ветровой нагрузке и необходимости теплоизоляции стен, усложняются либо обрешетка, либо работы по креплению утеплителя.

Производители сайдинга рекомендуют делать в утепленных фасадах двойную обрешетку: нижняя – набивается параллельно будущим панелям и заполняется минватой, верхняя – крепится поперек и держит второй слой изоляционных материалов, укладываемый со смещением стыков. Предпочтение отдается пружинистым плитам средней жесткости. Рулонные виды минваты в фасадных системах быстро сползают.

Помимо минваты для утепления дома могут использоваться плиты пенопласта, которые нуждаются в допкрепежах и не подходят для деревянных домов, или напыляемый ППУ – дорогое, но действенное решение при высоких ветровых нагрузках и малом шаге обрешетки.

Важно: вне зависимости от типа, утеплитель укладывается без зазоров. При необходимости (большом весе, рисках сползания, неплотном удержании обрешеткой), он дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями или тонкими поперечными рейками.

При использовании изоляторов с низкой проницаемостью (пенопласт, ППУ) – паробарьер не нужен. Минвата, наоборот, нуждается в ветро- и влагозащите и закрывается дышащими мембранами. Пленку настилают поверх обрешетки с 1-2 см вентзазором и нахлестом на стыках, и фиксируют контрообрешеткой, в дальнейшем удерживающей крепежи сайдинга.

Правила крепление сайдинга и угловых элементов

Как правильно крепить сайдинг

Как правильно крепить сайдинг

Отделка дома снаружи сайдингом начинается с обновления разметки и крепления углового и стартового профилей. Угловой профиль фиксируется с 1-3 мм отступом от линии карниза или софитов, и на 4-6 мм ниже будущего стартового профиля. Соответственно, при таком способе его монтажные планки также подрезаются на 4-6 мм.

Крепление начинается с верхней точки углового профиля и выполняется с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов с 8 мм шляпками. Оптимальный шаг крепежей составляет 20-40 см, максимальный – 45, за исключением верхних точек, все метизы располагаются строго по центру отверстий в монтажных планках.

После прикручивания первого уголка проверяется его уровень и лишь потом, фиксируются остальные угловые планки.

Стартовая полоса монтируется строго по горизонтали, после «отбивки горизонта» и проверки уровня с помощью натянутого шнура. Его верхний уровень, при напуске обшивки на цоколь, поднимается над ним не более чем на 32 мм. При наличии «ступеньки» и необходимости монтажа цокольных отливов по периметру дома, выбирается самая нижняя точка стены, от которой отбивается 2 горизонтали: первая – на 60 мм выше и вторая – с 30-40 мм отступом от верхней линии вниз. Соответственно, нижняя горизонталь служит ориентиром при креплении цокольного отлива, верхняя – стартовой полосы.

Фиксация стартового профиля выполняется с 20 см шагом теми же крепежами со шляпками. Между угловым, стартовым и промежуточным Н-профилем предусматривается температурный зазор в пределах 1-5 мм. Последний устанавливается при большой длине стен и необходимости стыковки панелей сайдинга.

Еще по теме: отделка фасада лиственницей.

После фиксации и проверки уровня всех вспомогательных профилей, начинается монтаж основных панелей. Облицовка ведется снизу-вверх, а при вертикальном монтаже – от угла, с подветренной стороны. Первая панель вставляется в паз стартовой полосы до характерного щелчка, крепится к обрешетке и закрывается следующей полосой по той же схеме. Саморезы или гвозди вкручиваются не до конца (1 мм зазор на температурное расширение), строго по центру отверстий. Вверху обшивка закрывается финишным J-профилем.

Особенности отделки окон и дверей

Стыковка сайдинга H-профилем

Стыковка сайдинга H-профилем

Проемы считаются слабой зоной, и ошибки при их отделке приводят к попаданию внутрь атмосферной или конденсатной влаги, а также к потере утеплителем своих полезных свойств. Особое внимание им уделяется еще на этапе подготовки – помимо удаления старой обналички, проемы обязательно укрепляются, выравниваются и закрываются фартуком из влагостойких материалов. Существенные дефекты устраняют с помощью штукатурных растворов, незначительные – шпаклевочных.

В деревянных домах одновременно с монтажом каркаса, по периметру проемов закладываются кусочки негорючей каменной ваты.

К монтажу элементов для оконных и дверных проемов, по аналогии со стартовым и угловым профилем, приступают до крепления основных панелей. Стандартные дверные проемы и окна с откосами закрываются с применением финишного и околооконного профиля. Для крепления первого, по периметру проема заранее закладывается дополнительная рейка обрешетки, практически примыкающая к раме или коробке двери и полностью закрываемая J-профилем.

После этого последовательно устанавливается нижняя, 2 боковых, и верхняя планки оконного профиля. Дверные проемы, соответственно, закрываются 2 боковыми и одной верхней планкой. При отсутствии наличников, края основных панелей сайдинга при монтаже заводятся за них по аналогии с угловым профилем.

Еще по теме: планкен что это такое.

Исключение делается при отделке дома снаружи сайдингом маркой Деко и ее аналогами. Ряд производителей сайдинга заменяет оконную планку откосом и наличником. Порядок их крепления в целом неизменный – откос крепится к тому же финишному профилю по периметру проема.

Арочные и криволинейные проемы закрываются гибким J-профилем, надрезаемым в местах изгибов. При расчете его длины, к окружности арки прибавляется 4 см запаса – 2 см на каждый края для изгиба и соединения с нижней планкой.

Крепление ведется саморезами или гвоздями, с шагом не более 150 мм, снизу по дуге, до второго края. После фиксации, нижняя часть гибкого профиля наполовину подрезается и отгибается под углом в 90 °. Ровная часть проема закрывается обычным J-профилем. Для соединения элементов используются алюминиевые или полимерные заклепки.

При существенном углублении арочных окон работы усложняются. В этом случае, владелец выбирает между связкой из двух гибких J-профилей (на внешнем крае проема и участке примыкания к раме соответственно), или «нарезкой» – закрытием проема подпиленными фрагментами жестких планок. Внутреннее пространство проема заполняется вагонкой с контрастной или совпадающей расцветкой. Альтернативой служит самостоятельно собранный арочный контур из листового пластика и влагостойкой фанеры.

Устройство наличников и отливов

Установка отлива и стартовой планки

Установка отлива и стартовой планки

При правильной обшивке окна специальным профилем и глубине проема до 17 см, в использовании отливов нет необходимости. Форма элементов и способ их соединения снижают риски протекания к минимуму. При утоплении рамы свыше 17 см (т.е. при превышении ширины стандартной околооконной планки), отлив под окнами монтируется по стандартной схеме – по окончании других работ непосредственно к откосам.

В обратной ситуации, а именно, расположении рамы в одной плоскости с облицовкой, конструкции усиленно герметизируются – по периметру окна набивается контробрешетка, промазываемая силиконом и закрываемая металлическим фартуком. Поверх фартука крепятся 4 наличника: нижний, 2 боковых и верхний. Их длина подбирается с учетом размеров проема + 2 высоты наличника. При этом, нижний наличник закрепляется в неизменном виде, у боковых под углом 45° подрезаются края в нижней части, у верхнего – оба края. Помимо этого, у всех элементов, монтируемых поверх других, на 20 мм подрезается и загибается фиксирующий профиль.

В местах стыковки наличников предусматривается небольшой (1-2 мм) компенсационный зазор.

Монтаж цокольного профиля требуется редко, утепленные сайдинговые фасады обычно скрывают стандартные «ступеньки» ленты или ростверков. Но при ее наличии, цоколь рекомендуют защищать готовым отливом, монтируемым еще до крепления стартового профиля, на 0,5-1 см ниже – панель сайдинга должна перекрывать сам отлив.

Распространенные ошибки при отделке дома снаружи сайдингом

Крепление сайдинга на металлическую обрешетку

К нарушениям технологии относят:

  • Отказ от обрешетки или крепление сайдинга на кривой каркас. Первое приводит к накоплению на стенах конденсата, второе – к выгибанию панелей.
  • Экономию на антисептиках при набивке обрешетки из бруса.
  • Резку металлических панелей с полимерным покрытием болгаркой с зубчатыми дисками.
    Ошибки крепежа – чрезмерное закручивание саморезов, смещение крепежей от центра отверстия, вбивание или вкручивание с проходом через панель. «Перетягивание» и слишком плотное примыкание панелей приводит к необратимым деформациям и волновым изгибам сайдинга после первого же жаркого сезона.
  • Монтаж панелей без щелчка или недостаточное защелкивание замка.
  • Плотное примыкание сайдинга к утеплителю.
  • Игнорирование потребности в планках или других дополнительных элементах.

Избежать ошибок при отделке дома снаружи сайдингом помогает точная схема крепления материалов (отдельно на обрешетку и панели) и подробный расчет их количества. При расчете числа панелей, помимо их полезной площади, учитывается потребность в 10% запасе на подгон. При отделке домов с нестандартной конфигурацией – величину запаса увеличивают до 15%.

  Метки: ,