Укладка ламината на деревянный пол своими руками
  Ремонтные работы        12 февраля 2021        426         Комментарии к записи Советы мастера по укладке ламината на деревянный пол своими руками отключены

Советы мастера по укладке ламината на деревянный пол своими руками

Начинать укладку ламината на деревянный пол своими руками можно, убедившись в прочности основания для монтажа панелей. Дощатое покрытие должно отвечать следующим требованиям: быть прочным и целостным, без широких пробоин и трещин, без следов плесени, не пораженным грибком и микроорганизмами, выровненным по уровню (допустимый перепад – не более 1,5 мм на погонный метр).

Ламинат на сегодняшний день один из самых популярных материалов для напольного покрытия, что обусловлено его бюджетной ценой, простой технологией установки, продолжительным сроком службы без сложного ухода, высокими эксплуатационными свойствами материала и показателями эстетической привлекательности.


Какой инструмент понадобится

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Непосредственно для укладки ламината потребуется:

  • Измерительные инструменты – уровни, карандаш, металлический угольник, длинная рулетка.
  • Электролобзик с набором насадок для аккуратного распила ламелей с мощностью около 0,4-0,5 Вт.
  • Деревянная или резиновая киянки с весом около 0,5 кг.
  • Ножовка с мелкими зубьями для подпила дверной коробки или плинтусов.
  • Стусло.
  • Подбивной брусок (в идеале – из специализированного набора для монтажа ламината), компенсирующий силу ударов и защищающий замки панелей.
  • Распорные клинья, размещаемые между крайними панелями ламината и стенкой.
  • Скоба для стяжки панелей последнего ряда или для работы на труднодоступных участках.
  • Перфоратор или дрель для крепления плинтусов к стенам.

При отсутствии навыков или большом объеме стоит заранее позаботиться о средствах для скрытия возможных царапин и дефектов – восковых карандашей в тон ламината, мебельных маркерах и герметиках.

Инструмент для укладки ламината

Инструмент для укладки ламината

При работе с деревянными основаниями набор инструментов может отличаться. Иногда их подготавливают с помощью фена для снятия красок или шлифмашинок. В особо тяжелых случаях, при полной замене, для работы потребуется минимальный плотничный набор – пилы, молоток, дрель, рубанок.

Подготовка основания под укладку ламината

Подготовка основания для укладки ламината

Подготовка основания для укладки ламината

Из всех видов оснований деревянные полы считаются самими сложными и малоподходящими для покрытия ламинатом. При планировании работ по укладке ламината на деревянный пол своими рука львиная доля средств и времени уходит на их подготовку и укрепление.

Стоит отметить, что производители ламината, в принципе, не рекомендуют укладывать это покрытие на деревянные основания, гарантия на материалы в таких случаях не распространяется.

Это объясняется целым рядом причин – от подвижности и усадки деревянных полов, до их сравнительно низкой биологической устойчивости. Старые и прогнившие полы однозначно меняются на новые, т.е. на сухую, полусухую или бетонную черновую стяжку. Но демонтировать качественный паркет или прочные доски нет смысла, особенно при хорошем состоянии нижних опор.

В таких случаях выполняется комплекс мер:

  • Основание тщательно осматривается с последующей заменой поврежденных участков, вкручиванием всех выступающих шляпок крепежей, выравниванием, антисептической обработкой и просушкой.
  • Крупные щели замазываются древесной шпаклевкой или полимерными смесями с добавками опилок, резиновой и пробковой крошки. Использовать для этих целей цементные или гипсовые растворы категорически запрещается.
  • Со старых покрытий снимается шелушащаяся краска и при необходимости – верхний неровный слой древесины. Новые черновые полы из листовых материалов также по возможности шлифуются.
  • С помощью саморезов или других крепежей фиксируются проблемные участки пола – скрипучие или выпадающие планки, шатающиеся доски.
  • Древесина пропитывается антисептическими грунтами и просушивается. Это относится как к старому основанию, так и новым настилаемым материалам.

Еще по теме: как правильно класть ламинат на пол.

Подготовка деревянного пола

Основания с отклонениями свыше 2 мм/п. м. выравниваются дополнительно, листовыми материалами и, в особо сложных случаях, – с применением подкладок (брусков, кусков резины, сложенный пергамин или армо-сетки). Лучше всего для этих целей подходит влагостойкая фанера, половой ГКЛ или ОСБ. При выборе такого способа выравнивания важно отслеживать общий уровень пола в помещении, итоговая толщина настила, подложки и ламината может быть довольно большой.

Листовые материалы жестко соединяются с черновым деревянным полом, с отступом от стен в 1 см и шагом вкрутки саморезов около 30-40 см, не более. Плотная стыковка соседних плит считается нарушением, правильно уложенные листы отступают друг от друга на несколько мм. В идеале эти работы совмещаются с утеплением и звукоизоляцией пола.

Какую подложку выбрать

Пробковая подложка под ламинат

Пробковая подложка под ламинат

По нормам и требованиям производителей под ламинатом всегда размещается паро- и гидроизоляционная прослойка – со стыками около 5-10 см, проклеенными скотчем и по возможности с заходом под плинтусом на стены на 3-4 см. Поверх нее настилается звукоизоляционная подложка – 2-3 см прослойка из упругих рулонных материалов, укладываемых без стыков. В ряде случаев при укладке ламината на деревянный пол своими руками, обе функции выполняет один и тот же материал.

Еще по теме: как сделать наливной пол правильно.

Основа гидро- и звукоизоляционных слоев бывает разной, но цель их размещения общая – защита ламината от влаги, смягчение неровности основания и создание демфера для поглощения внешнего шума и снижение риска продавливания напольного покрытия.

Важно понимать, что размещение подложки не спасает ламинат от неровностей чернового пола, более того, увеличение ее толщины или числа слоев сверх рекомендуемого значения считается серьезным нарушением. Но это же относится и к ее отсутствию.

При укладке ламината на деревянный пол ситуация усложняется. Большинство специалистов рекомендуют и вовсе отказаться от закрытия основания непроницаемыми пленками, и сосредоточить усилия на проветривании пространства под деревянным полом. При отсутствии такой возможности и высоких рисках затопления пола, поверх основания настилаются исключительно дышащие гидроизоляционные пленки и мембраны.

Эти же требования актуальны и к обязательной подложке. От использования бюджетного пенофола или аналогичных непроницаемых материалов на основе вспененного п/э однозначно отказываются в пользу дышащих покрытий на основе пробки или хвои.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: чем утеплить полы в деревянном доме снизу.

Нужными показателями обладает подложка из гранулированной пробки, прессованных волокон хвойных пород древесины или иголок, комбинированные марки на основе пробки с резиновым или полимерным связующим. При ограниченном бюджете допускается применение перфорированных видов подложки на основе экструдированного пенополистирола. По понятным причинам в таких случаях гидроизоляционный слой не закладывается.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Технология работ по укладке ламината

Технология работ по укладке ламината

Современные марки ламината укладываются плавающим способом – без приклеивания или прикручивания планок к основанию, с 1 см отступом от стен и других конструкций для компенсации возможного смещения покрытия и вентилирования. Непосредственно перед началом работ по укладке ламината на деревянный пол своими руками помещение прогревается до +16-25 °C, просушивается до состояния нормальной влажности и очищается от любого мусора, особое внимание уделяется удалению пыли с пола. Как минимум за 3 дня до укладки, отключаются системы напольного обогрева, и за 3 дня в помещение вносится ламинат.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: с чего начать ремонт в квартире своими руками.

Сами планки монтируются цельными или с сильным смещением стыков друг от друга. Первый ряд укладывается с дальнего угла и стены, по направлению к проему. Работы ведутся по простой схеме:

  1. Первая планка ряда придвигается к установленным ранее распорным клиньям. Вторая – придвигается к первой под углом узкой частью и защелкивается. Элементы распиливаются заранее с помощью пилы с широким полотном и узкими зубчиками. Обрезков короче 30 см быть не должно, идеальная длина отрезков для смещения составляет 1/3 от общей длины ламели.
  2. К первому ряду придвигается и перещёлкиваются вторая и последующие полосы, при необходимости – с легким пристукиванием деревянным или резиновым молотком.
  3. Последний ряд притягивается и устанавливается с помощью монтажной скобы. Его ширину уточняют заранее, кусочки уже 5 см не укладываются. Во избежание подобных случаев, схема монтажа ламината и размеры панелей проверяются заранее, при необходимости – с аккуратной подрезкой первого и последнего рядов (оба, соответственно должны иметь ширину более 5 см).

Работы завершаются монтажом плинтусов на стены, отделкой проемов и стыков с другими видами напольных покрытий. Уложенные полы обеспыливаются или протираются чуть влажной тряпкой, осматриваются и без промедления вводятся в эксплуатацию.

Как обеспечить зазор при укладке ламината

Обязательный зазор у стен при укладке ламината на деревянный пол своими руками обеспечивается с помощью распорных клиньев, размещаемых между ними и первым рядом планок с шагом около 30-60 см. При сильной неровности стен специалисты рекомендуют заранее собрать покрытие из 3-4 рядов и придвинуть его к клиньям. Помимо стен, такой же зазор предусматривается на участках примыкания к другим конструкциям, дверным проемам и коммуникациям. Зазоров или щелей между самими планками быть не должно, правильно собранное покрытие имеет цельную и гладкую поверхность.

Способы выполнения стыков между ламинатом и плиткой

Заделка стыка между ламинатом и плиткой

Заделка стыка между ламинатом и плиткой

Стыковки этих материалов по возможности избегают. При правильной организации работ по укладке ламината на деревянный пол своими руками, границы скрывают в дверном проеме или делают максимально короткими. При этом выполняются следующие условия:

  1. Подъем дверной коробки над ламинатом (при необходимости – с подпилом нужных участков).
  2. Заложение компенсационной прослойки из силикона, пробки и аналогичных материалов, или скрытие стыка в порожке.
Заделка стыка порожком

Заделка стыка порожком

При планировании зонирования помещения, или необходимости защиты плиткой зон с высокой влажностью (преимущественно – на кухне), стыковку выполняют:

  • С помощью специальных затирок для межплиточных швов.
  • С помощью гибких компенсаторов из пробки, имеющих декоративную полоску из шпона или аккуратно вскрывающихся лаком или краской. Данные элементы фиксируются после монтажа плитки с помощью специальных герметиков. В идеале оба вида напольных покрытий имеют одинаковую высоту.
  • Путем заполнения стыковочного шва герметиком с добавками пробковой крошки, выпускаемого в специальных тубах.

Важно понимать, что открытый способ стыковки является скорее вынужденным и никак не оптимальным. Скрыть перепады покрытий в пределах 1 см, длинные линии стыка при зонировании просторных помещений, неровные края материала может только порожек. Этот же элемент всегда устанавливается при отделении жилого пространства от прихожей и других помещений, выходящих на улицу. Без порожка в швах неизбежно скапливается мусор, разрушающий любой герметик.

Тип порожка особой роли не играет и подбирается по цвету или назначению. В частности, порожек может быть алюминиевым, деревянным, гибким из ПВХ или металлическим с антикоррозийной защитой.

Распространенные ошибки

Рекомендации по укладке ламината

Основные проблемы возникают при монтаже покрытия на непрочное или неправильно подготовленные основания. Отклонение от любого из перечисленных выше требований к деревянным полам, приводит к быстрому гниению и разрушения ламината. Помимо этого, к нарушениям относят:

  • Укладку материала без акклиматизации, т.е. без 1-2 суточной выдержки ламината в помещении с его обычной температурой и нормальной влажностью. Игнорирование этого требования чреваты проблемами – уложенные ламели коробятся, набухают или наоборот усыхают вплоть до появления щелей.
  • Отказ от подложки или экономия на материалах этой прослойки. При укладке ламината на бетон или другие устойчивые основания, отсутствие подложки не сказывается на свойствах покрытия, но приводит к появлению неприятных щелкающих звуков. При настиле на дерево – к плохой акустике добавляются риски прогиба или повреждения панелей.
  • Жесткую фиксацию материала к основанию или укладку без компенсационных зазоров. Мнение, что ламинат можно клеить на дерево, как на однородный и близкий по свойствам материал – ошибочно. Ламинат монтируется исключительно «плавающим» способом, с помощью клиньев.
  • Стационарное и плотное прикручивание плинтусов к полу вместо стен.
  • Чрезмерное ударное воздействие на планки, например, при использовании металлического молотка вместо резиновой или деревянной киянки. Внешне уложенное покрытие может выглядеть целым и неповрежденным, но через некоторое время, сильно ударенные замки ослабляются и начинают скрипеть или расходиться.
  • Ошибки при выборе размеров отверстий для проходных конструкций: трубы или другие коммуникации. Слишком плотное примыкание опасно, в идеале эти отверстия делаются на 0,5-1 см больше и скрываются специальными накладками.
  • Недостаточную длину последних планок (попытки крепления кусочков с длиной менее 30 см или шириной менее 5).
  • Отсутствие деформационных швов при большой площади помещения, а именно – при площади более 60-120 м2 и длине стен свыше 10 м.

Приступая к укладке ламината на деревянный пол своими руками, во избежание ошибок, стоит заранее продумать схему расположения материала и рассчитать его количество с 5-10 % запасом. Плинтус и другие комплектующие рекомендуется покупать одновременно с ламинатом, в идеале – от одного производителя.

  Метки: ,